Os vinhos mais subestimados mundialmente por Matt Kramer

Provavelmente é justo dizer que nenhum amante de vinho, uma vez além do nível básico de pegar uma garrafa para jantar no supermercado está ciente do que poderia ser chamado de "a injustiça do mundo do vinho." Esta injustiça é realmente uma questão de reconhecimento que, muitas vezes por razões não aparentes, alguns vinhos muito bons recebem pouca atenção. Eles são, em uma palavra, "subestimados".

Antes de irmos adiante, vamos considerar esta palavra potente. À primeira vista você pensaria que "subestimados" envolve - prepare-se - pontuações. No macartismo moderno daqueles que acusam os críticos de vinho de terem distorcido o mundo do vinho através da utilização de sistemas de pontuação, permita-me sugerir que o conceito de subestimados tem pouco a ver com tais pontuações.

Ah, claro, se um vinho recebe, digamos, 100 pontos, todos vão sentar e tomar nota. Mas isso tem menos a ver com a pontuação em si do que com a idéia de que alguém, em algum lugar, encontrou um vinho especial para ser perfeito. Por definição, esse evento é tão raro como ser intrinsecamente digno de atenção.

Em vez disso, a noção de subestimado é melhor expressa e compreendida através da lente do que é, indiscutivelmente, o sistema mundial de pontuação mais poderoso: o dinheiro.

Se eu aprendi alguma coisa na minha vida até agora, é esta: o dinheiro é a forma mais sincera de elogio. Você pode examinar todas as pontuações mais altas para vinhos que você se importa, mas se o vinho em questão não apelar para o paladar popular, então as pessoas não vão votar com suas carteiras. Pontuações são-me perdoe-superestimadas.

Quer uma prova? Dê uma olhada na pontuação de qualquer crítico que você escolher para examinar, e eu prometo que você vai encontrar vários vinhos de sobremesa doce de Sauternes, Áustria, Hungria, Califórnia, Austrália e Alemanha, que regularmente, mesmo habitualmente, recebem pontuações que estão sempre acima dos 90 pontos, puxando sempre para quase 100. Será que esses vinhos comandam preços elevados correspondentemente , especialmente tendo em conta os custos desproporcionalmente altos de produzi-los? Não. Nem, na maioria das vezes, eles são cobiçados. O mesmo aplica-se, a propósito, aos vinhos do Porto. E eu não vou nem discutir a situação do Jerez.

Tudo isto mostra que as pontuações são, para usar uma frase, além do ponto. É o dinheiro que importa. É o dinheiro que nos diz se um vinho é "subestimado".

Deixe-me dar um exemplo. Vinte anos atrás, você poderia dizer com segurança que Barolo foi seriamente subestimado. Em todos os lugares, críticos concordaram que o Barolo era o melhor vinho tinto da Itália, mas o seu preço era irrisório, tanto dentro como fora da Itália. O mesmo aconteceu com o Barbera outrora humilde. Não mais.

Os Pinot Noir do Oregon são subestimados? Dê uma olhada nos preços e você me diz. Idem para os Pinots do Russian River Valley.

O Cabernet Sauvignon do Napa Valley é subestimado? Eu acho que todos nós sabemos a resposta para isso. Mas e sobre o Cabernet de Sonoma County? Seus defensores, olhando com inveja para os preços do Napa para a variedade, dizem que o Cabernet de Sonoma é realmente subestimado.

Bordeaux é subestimado? Certamente não no nível dos classificados, mas muito provavelmente sim quando o vinho se encontra no status abaixo dos de elite. O Champagne francês, incluindo os pequenos produtores, é subestimado? Olhem para os seus preços. Eu acho que não.

Os vinhos austríacos são subestimados? Se você é um fã pode-se dizer que eles não tenham sido dado o seu público cativo. No entanto, eles estão longe de ser baratos. Vinhos austríacos desfrutam de uma platéia local fervorosa e um igualmente fervoroso, se menor, círculo de torcedores estrangeiros. Ambos estão dispostos a pagar preços bastante respeitáveis.

E o que dizer de Borgonha, você pergunta? Dada a intensidade da demanda e os preços geralmente altos, eu quase não acho que ninguém poderia legitimamente descrever a Borgonha como subestimada.

Agora deixe-me alargar o âmbito. Quais os vinhos que você acha que são subestimados hoje? Quais os vinhos não estão recebendo os preços que eles merecem dada a sua excepcional qualidade e / ou e isto é importante, a sua originalidade?

Permitam-me apresentar alguns vinhos os quais eu entendo que se encontram nesta "categoria":

Apenas tudo do Vale do Loire

Pode existir qualquer outra área do mundo, e incluo nações inteiras como Argentina e Chile nisto, onde os vinhos são mais subestimados do que no Vale do Loire na França? Quando você pensa sobre os dois, a originalidade e a qualidade exemplar, exibida pelos melhores produtores em Chinon, Bourgueil, Saumur, Sancerre, Vouvray, Muscadet, Savennières, de Quarts Chaume, Bonnezeaux e Coteaux du Layon, pode haver qualquer dúvida de que estes vinhos são subestimados?

Cada vez mais, acho que as compras para minha adega são desproporcionalmente de vinhos do Vale do Loire, especialmente os grandes Cabernet Francs de Chinon e Bourgueil e os brancos de Muscadet. Olhe para os preços, mesmo dos melhores produtores das zonas, e você vai concordar que a única palavra que cabe aqui é "subestimado".

Chianti Classico

Claro, por sua própria culpa que os produtores de Chianti fizeram tal confusão de coisas nos últimos 25 anos. Houve muita Cabernet Sauvignon, muita Merlot, muita Syrah, muita barrica nova de carvalho francês, muita experimentação e pouquíssimo foco em sua própria e excelente variedade de uva tinta autóctone, a Sangiovese.

Mas esses dias estão, se não acabados, desaparecendo rapidamente. Na última década, os melhores vinhos de Chianti Classico são muito provavelmente tão bons quanto qualquer um que esta antiga zona já produziu. O uso de barricas novas de carvalho tem diminuído dramaticamente; o emprego de cortes com variedades internacionaisé agora muito mais criterioso, e há um novo orgulho em apresentar todo o potencial da Sangiovese.

Contudo, o preço conta outra história: o Chianti Classico ainda não foi redimido aos olhos do público ou palato. Eu diria que ele permanece no lado subestimado do livro.

Cru Beaujolais

Agora, aqui está um exemplo de uma categoria de vinhos que não é meramente subestimada como quase auto-destrutiva. Os produtores de Beaujolais consagraram-se com a categoria ignorantedo Beaujolais Nouveau. Conseqüentemente, as últimas décadas viram uma corrosão dos preços e de estima pública que só agora está começando a ser revertida.

Aqui está a minha previsão: embora o melhor cru Beaujolais se encaixar perfeitamente na categoria subestimado hoje, o pêndulo está se movendo. Eu prevejo que dentro de cinco anos, cru Beaujolais já não será legitimamente subestimado. E, claro, vamos pagar em conformidade com a categoria dos vinhos.

A lista de possibilidades em todo o mundo é considerável, até mesmo extensa. Ela inclui lugares como Alsácia, Sicília, Grécia, Hungria, Argentina, Chile, Tasmânia e a Croácia, para citar apenas alguns exemplos.

Ou talvez essa discussão pode ser servido através da ótica da variedade de uva: Teroldego, Gamay Noir, Lagrein, Pinot Blanc, Zinfandel, Touriga Nacional, Tempranillo e até mesmo Riesling.

Você me diz. Qual é a sua definição de "subestimado"? Quais os vinhos que você acredita se enquadram nessa categoria, e por quê? Todos nós podemos obter algumas dicas de boas compras nestas listas!

A importância de uma boa taça para vinhos

Todos os conhecedores de vinhos sabem da enorme diferença que existe em se beber o mesmo vinho em uma taça adequada ou em um copo qualquer. Taça adequada é aquela que tem uma haste, para evitar que se segure no corpo da taça, modificando sua temperatura e/ou passando aromas indesejáveis para o vinho. É também uma taça que tem paredes finas para proporcionar um contato mais agradável com os lábios; um formato de tulipa, com a boca fechando em cima para concentrar os aromas perto do nariz; e um bom volume para permitir o desenvolvimento dos aromas e do bouquet do vinho. A leveza ótima de uma ótima taça de crsital também dá uma melhor sensação ao segurá-la. Isso é o básico sobre taças, que todo amante de vinhos conhece, ou ao menos deveria conhecer.

Mas o que nem todo mundo conhece é que a ciência do desenvolvimentode taças para vinhos atingiu um outro patamar, graças ao trabalho realizado por um homem, Georg Riedel, que deu uma abordagem científica ao estudo da taça mais adequada a cada tipo de vinho. Os resultados não poderiam ser mais surpreendentes. Tendo atingido o nível máximo em todos esses requisitos, as taças Riedel fizeram tanto sucesso no mundo todo que pasaram a ser item obrigatório nas casas dos grandes amantes de vinhos e em todo restaurante que dá importância aos vinhos. É por isso também que, quando um cliente encontra as taças Riedel em um restaurante, imediatamente conclui que nesse estabelecimento o vinho recebe o melhor tratamento possível. 

Pode-se dizer que as taças Riedel são mais caras. Mas a melhor resposta a essa questão foi dada a tempos por uma amiga nossa, que disse que o melhor investimento em vinhos que havia feito na vida inteira tinha sido um jogo de excelentes taças. Quando perguntei o porquê, ela respondeu: "é que o vinho de 30 reais fica parecendo um de 60 reais, o de 100 parece um de 200 e assim por diante".

Na verdade a compra de boas taças é um ótimo investimento para o amante de vinhos. O mesmo é verdade para os restaurantes, porque uma boa taça melhora a apreciação do vinho, deixando o cliente mais contente com a refeição e, portanto, com o restaurante em si. Além disso, o amante de vinos hoje em dia sabe muito bem reconhecer e valorizar a qualidade dos copos usados nos restaurantes.

Texto original retirado do catálogo de inverno da Mistral.

Tentáculos chineses chegando a Austrália

Estava lendo agora pela manhã uma notícia que me intrigou. Segundo alguns veículos de midia, as marcas de vinho líderes do mercado australiano como por exemplo Penfolds, Rosemount e Lindemans podem estar logo trocando de mãos e passando para controle de empresas chinesas.

Ainda segundo a rede Bloomberg, uma empresa do ramo alimentício chinês chamada Bright Food Group estaria em negociações avançadas para adiquirir a Treasure Wine Estates, empresa da grupo Foster's detentora de marcas como Penfolds, Beringer, Wolf Blass, Rosemounte outras icônicas daquele país/continente e por que não, mundiais. Devido a estes fatores, o Tesouro australiano pediu informações sobre o por que de tais movimentos uma vez que as ações do grupo começavam a se valorizar de maneira incomum.

A Bright Food group é o principal produtor de alimentos e laticínios em Xangai e tem ambições de se tornar um líder global na indústria de alimentos e bebidas.Recentemente, falhou em um lance para adquirir 50% da empresa francesa de iogurte Yoplait , mas acredita-se que o motivo tenha sido o de estar focando mais seriamente para uma aquisição de vinho australiano.

Vale lembrar que a Foster rejeitou recentemente uma oferta de AUS $ 2,7 bilhões para o negócio do vinho em setembro passado, que se acredita ser de empresa de capital privado Cerberus Capital Management, dizendo que a empresa estava sendo "significativamente subvalorizada". 

E digo que esta notícia me intrigou de certa forma pois estamos assistindo ao crescimento deste país asiático sobre o mercado vinícola de uma forma assombrosa, lembrando que eles já são os maiores compradores dos vinhos de bordeaux, sejam em premieur ou mesmo depois de seu lançamento no mercado assim como já foram  presença dominante na Vinexpo 2011, feira de negócios do vinho que aconteceu em Bordeaux. Para se ter uma idéia, eles eram um em cada três visitantes do evento.E parece que estão mirando outras regiões do mundo também.

É esperar para ver onde o gigante dragão asiático vai chegar. E você leitor, o que acha que esta entrada pode modificar no mercado vitivinícola mundial? 

Yealands Way Sauvignon Blanc 2009

Mais um belo exemplar de custo benefício vindo da distante Nova Zelândia, país que tem me chamado cada dia mais a atenção por seus vinhos corretos, muito bem feitos e de muito bom custo (ainda) no nosso mercado. Por ter uma história recente no mundo vitivinícola, a Nova Zelândia se utiliza ou é berço das mais recentes e modernas técnicas de produção. A vinícola Yealands State particularmente tem uma história muito interessante pois é totalmente voltada para a sustentabilidade e pela utilização dos créditos de carbono em sua produção. Trocando em miúdos, muito do que se utiliza de recursos na companhia vem de meios de reciclagem, seja da água da chuva, luz solar, garrafas de vidro, e assim por diante. Num mundo onde os recursos naturais são cada vez mais escassos, estas iniciativas por si só já são extremamente louváveis.Mas sem maiores delongas, vamos ao vinho.

O vinho é feito com uvas Sauvignon Blanc da região de Marlborough, na Ilha Sul da Nova Zelândia, região conhecida como a melhor no país para esta uva. Na taça apresentou uma cor amarelho palha bem fraca com leves reflexos esverdeados. Lágrimas finas, sem cor e bem rápidas em taça fechavam o conjunto visual.

No nariz o vinho apresentou aromas de pêssego maduro extremamente vibrante, algo cítrico que lembrava lima da pérsia, leve herbáceo que iniciou como aspargo mas depois pareceu evoluir para algo como mato molhado, grama e finalmente leve tom mineral ao fundo, lembrando pedras de mar.

Na boca o vinho era bem gordinho, corpo médio parra cheio, excelente acidez, daquelas bem cortantes mesmo e confirmou o cítrico e a fruta do nariz. Final longo e bem mineral, quase salino, que lembrava quando eu era pequeno e ia a praia brincar com aquelas pranchas de isopor na água e tomava aqueles caldos engolindo muita água do mar.

Mais um excelente custo benefício, este você pode encontrar nos supermercados da rede Pão de Açúcar. Compre e tenha sempre em casa, acompanhou divinamente um belo risoto de camarão com molho de tomate italiano e filés de saint peter com molho de camarão e queijo. Fica a dica!!

Até o próximo.

Se você estivesse ensinando novatos no mundo do vinho, o que deveria dizer a eles?

Mais uma vez Matt Kramer, em seu editorial "Drinking out loud" para o web site da revista Wine Spectator, me surpreende e escreve um artigo muito interessante sobre os novatos no mundo do vinho e sua percepção sobre seu (nosso) comportamento. Eu não canso de ler e compartilhar seus textos dado os excelentes argumentos que ele usa e a linguagem muito simples e objetiva, algo que me cativa muito num mundo já bastante complexo que é este o dos vinhos. Abaixo coloco a tradução livre do texto e se quiserem, sugiro que leiam o texto original e os demais no site da revista americana.

Sempre que me pedem para falar na frente de um grupo, especialmente em um lugar como Cingapura, onde o vinho passou apenas agora a se tornar objeto de interesse comum, eu sempre ressalto que ser americano já é uma vantgem.

Esse comentário enigmático sempre recebe olhares desconfiados. Ser um americano, eu explico, é um trunfo pois sabemos como é ser um novato no mundo do vinho. Sabemos o que é não saber.

Digo isso aqui porque tem havido algum ruido sobre os asiáticos grosseiros que supostamente adicionam refrigerante ao seus Château Lafite Rothschild que custaram o olho da cara. Sim, provavelmente alguém fez alguma coisa do gênero e o boato se espalhou. Ou talvez seja apenas uma lenda urbana. A realidade, como a que eu pude constatar em minhas recentes viagens ao Japão, China e Cingapura nos últimos cinco meses, é algo mais parecido com a que nós americanos tinhamos a apenas algumas décadas atrás.

Até a ascensão da cultura do vinho no Japão, e agora China e Cingapura, nós americanos éramos a maior tribo novata em todo o mundo do vinho. A maioria de nós não crescemos com o vinho. Meus pais nunca beberam vinho. Na verdade, eles não bebiam nada alcoólico, exceto um cocktail ocasional em uma festa para ser "sociável." Aposto qualquer coisa que o mesmo poderia ser dito para a maioria de seus pais, pelo menos se você já tem idade suficiente para estar no parquinho com seus filhos.

O ponto chave é: a maioria dos amantes de vinho americanos são quase tão novos para este mundo como os amantes asiáticos o são. Eu não sei sobre você, mas me lembro vividamente da complexidade do vinho: todo "dialeto" dos rótulos (em francês invariavelmente); a arbitrariedade aparente de preços; o esnobismo, a humilhação de enfrentar uma grande carta de vinhos em um restaurante sempre voltada para vinhos com preços exorbitantes. Você se lembra de tudo isso? Aposto que você se lembra.

Então, quando eu estava em um jantar em Cingapura recentemente, na frente de um grupo de novatos do vinho (a maioria de qualquer maneira, ou pelo menos era o que aparentava), eu tentei transmitir o que eu achava que novatos neste mundo deveriam saber. Eu não coloquei dessa maneira, eles se incomodariam. Ninguém gosta de pensar de si mesmo como um "novato". Isto criaria uma desnecessária, e condescendente separação. Afinal, todo mundo começa como um novato. Mesmo você. Até mesmo eu.

Aqui está o que eu tentei dizer-lhes:

• A grande mentira de vinho é "Se você gosta, então é bom." Cada evangelisador do mundo do vinho gosta de contar aos novatos este absurdo, para deixá-los felizes e seguros. É infantilizador. O que você gosta é apenas isso: o que você gosta. Você deve beber o que quiser, sem dúvida. Mas supor que seu gosto faça automaticamente com que qualquer coisa seja "boa" é o pior tipo de arrogância ignorante que pode existir. E aqueles que lhe dão tal "absolvição" são apenas e tão somente paternalistas contigo, por mais bem intencionadas que sejam suas intenções.

• Se você quer saber o que é "bom", você vai ter que fazer comparações. Seja fazê-lo no ambiente estruturado de uma aula de degustação de vinhos ou apenas em casa com um par de garrafas do mesmo tipo de vinho, você tem que fazer comparações a fim de conhecer melhor a partir do pior.

Várias vezes, os professores de degustação de vinhos fazem uma grande jogada com tudo isto, enfatizando todos os tipos de técnicas a cerca de taninos, acidez e do vocabulário "correto". Isso tudo é útil, com certeza. Mas o que importa, a única coisa que realmente importa é a sua atitude mental. Assim quando você, como um bebedor de vinho interessado, iniciar mentalmente comparando um vinho com outro, você estará no seu caminho.

Minha experiência em dar numerosas aulas de vinho é que quando apresentados dois vinhos do mesmo tipo com diferenças óbvias de qualidade , os degustadores na maioria das vezes vai preferir o vinho que é realmente o melhor. O que os novatos não sabem (e como eles poderiam saber?) é o por que desta preferência pelo vinho de maior qualidade.

• Deduza dois pontos a partir de qualquer pontuação acima de 90 e adicione três pontos a qualquer pontuação acima de 80. Isso sempre gera risadas. E com certeza é mais ou menos esta a intenção. Mas não é um conselho ruim de qualquer maneira.

Todo mundo sabe que só a pontuação de 90 ou mais pontos têm poder no mercado. Então uma enorme quantidade de vinhos realmente bons, que valem a pena, encontram-se num limbo de, digamos, 88 pontos. Como o Banco Central, as pessoas que dão notas tem que se preocupar com a inflação. Então eles tentam segurar a onda neste range de 10 preciosos pontos entre 90 e 100 pontos.

Conscientemente ou não, uma enorme quantidade de vinhos muito bons não recebem a bênção de uma pontuação de 90 ou mais pontos. Inevitavelmente as percepções são distorcidas. A vida é injusta.

Portanto, meu conselho para os novatos é para abafar o alarde feito por aqueles vinhos que recebem 90 pontos, deduzindo dois pontos desta pontuação e aumentando a potência da pontuação dos vinhos que se encontram na faixa dos 80 pontos, somando-lhes três pontos. Voilà! Este delicioso Bourgogne tinto que recebeu "apenas" 88 pontos de repente se torna um irresistível beleza de 91 pontos, que provavelmente tem um preço convidativo mais baixo também.

Claro, isso é um jogo, como escolher a terceira garrafa mais barata  em uma carta de vinhos. Mas não vejo muita perda para baixo (os vinhos de 90 ponto ainda estão no páreo), e há um upgrade para uma gama muito grande de vinhos considerados bons negócios hoje.

• Menor normalmente é melhor, mas nem sempre. Nós todos sabemos que os vinhos realmente bons tem limites. Mas às vezes esses limites são surpreendentemente grandes. Produtores de vinho em todo lugar sabem que há um preconceito contra grandes vloumes de produção, não importando a qualidade. É por isso que Dom Pérignon, que é um Champagne fantástico, nunca revela seus números (consideráveis) de produção. Seu concorrente, Moët & Chandon, sabe muito bem que se o mundo soubesse o quanto de Dom Pérignon é feito a cada ano, as pessoas (errôneamente) teriam uma má impressão sobre ele.

Isto posto, menor produção de vinhos oferecem, no mínimo, a possibilidade de uma maior individualidade. Isso é algo que novatos em todos os lugares descobrem por si próprios e precisam saber. E se há alguma diferença entre novatos no mundo do vinho hoje e os de algumas décadas atrás, é que os novatos de hoje são capazes de aprender esta lição, mais cedo e mais facilmente do que qualquer outros recém-chegados na história do vinho.

Aqui está um exemplo de como os novatos de hoje estão muito melhores. Singapura é a casa de um comerciante ambicioso chamado Caves Artisan, especializado em transporte aéreo de vinhos de pequenos produtores artesanais a esta implacavelmente quente e úmida cidade do ar-condicionado (Singapura é logo a norte do equador). Quando me encontrei com o co-proprietário e gerente geral Henry Hariyono, 40 anos, ele abriu um champanhe único de um dos melhores produtores franceses que eu já me deparei, cuja produção é extremamente limitada: a Ulysse Collin Extra Brut.

Uma  Champagne 100% Chardonnay com um aroma intenso de  poeira giz , Ulysse Collin é fermentado em barrica, não tem licor de expedição aparente (a doçura do montão de açúcar adicionado na maioria dos Champagnes) e ostentava uma data precisa de disgorgement (10 de outubro de 2010, na garrafa em minhas mãos). Isto é o que um ótimo vinho, verdadeiramente individual, deve ser. Que lição!

Não me importo de dizer que quando eu era um novato no mundo do vinho, há 35 anos, não tive essa oportunidade de aprendizado de uma lição tão importante, até mesmo vital, sobre a qualidade do vinho e sua originalidade.

Quando perguntei ao Sr. Hariyono sobre seus clientes, eu esperava que ele me disesse que eram expatriados, como Singapura é um mix de americanos, britânicos, australianos e outros, fazendo quantidades impressionantes de dinheiro em seu vibrante setor financeiro. Sua resposta me surpreendeu .

"Nenhum dos meus clientes é expatriado", disse ele. "Tudo que os expats parecem fazer é reclamar sobre como os vinhos são caros aqui em comparação com seus países de origem. Eles não querem pagar, embora os preços não são necessariamente tão mais altos para muitos vinhos considerados top. Meus clientes são malaios, indonésios e chineses."

E eles estão comprando esta delícia, profundamente individual, chamada Ulysse Collin Extra Brut? Mr. Hariyono riu. "As pessoas nos seus 50 anos são mais orientadas para o prestígio", disse ele. "Eles querem as marcas que os seus amigos vão reconhecer. No entanto, os jovens profissionais têm mais o que você chamaria de 'estilo de vida.' Eles estão em toda parte. Eles foram educados no exterior. Eles estão abertos e disponíveis. Eu já tenho cerca de 20 produtores diferentes de champanhes. E acredite, eles estão vendendo."

Soa familiar? Lugares como Singapura - educado, rico, ambicioso - são o futuro do bom vinho no século 21, assim como os Estados Unidos foi no final do século 20.

Claro, eles são na sua maioria novatos ainda vinhos em Singapura e em outras partes da Ásia. Mas não por muito tempo. Não com esses tipos de oportunidades. Então o que você diria a eles?